Задумавшись о ремонте, поневоле начинаешь задумываться о том, как бы ремнот не «влетел» в копеечку, но при этом был сделан качественно. Но ремонт есть ремонт и затраты разного рода не избежны. В этой статье мы попытались дать вам несколько полезных советов, как сократить расходы отеллочных материалов и при этом не нанести «урон» ремноту.
Цементно-песчаные смеси в основном предназначены для использования в качестве кладочных и штукатурных растворов, которые хорошо сопротивляются усилиям сжатия, но обладают недостаточной адгезией (прилипанием) к ряду строительных материалов. Кроме того, для обеспечения гидратации (присоединения воды) цемента, а также для замедления испарения воды из раствора в атмосферу или чрезмерного ее впитывание в основание в ряде случаев приходится проводить специальные мероприятия (закрывать рабочую поверхность, дополнительно ее увлажнять или утеплять и т.п.). Строительные же и особенно отделочные растворы должны сохранять прочность и противостоять образованию трещин под воздействием растягивающих и изгибающих нагрузок даже при нанесении слоя малой толщины. Для получения заданных свойств цементно-песчаные растворы модифицируют химическими добавками, которые различают по их функциональному назначению: ускоряющие и замедляющие схватывание и затвердевание, гидрофобизирующие (повышающие водоустойчивость), пластифицирующие, противоморозные и т.д.
Тем самым достигаются необходимые технические характеристики растворов с учетом особенностей используемых строительных материалов, что, в конечном счете, придает строительному объекту требуемые потребительские свойства, сокращает сроки его возведения и улучшает условия его эксплуатации. При изготовлении цементного раствора обычно используют коэфициент: 1 часть цемента:3 части песка. Это означает, что на 1 кв. м штукатурки используют не более 1,5 кг цемента при слое штукатурки до 10 мм. Но проконтролировать расход цемента значительно труднее, чем сухой штукатурной смеси, так как раствор делают сами строители, а это всегда субъективный фактор.
Покупая сухую смесь вы вместе со строителем рассчитываете ее расход на вашу штукатурку исходя из метража и даннах о расходе, указанных на мешке каждого производителя. После этого вы просите строителя вызвать вас после того как они установят маяки в оштукатуриваемой поверхности. По установленным маякам, вы определите есть ли отличие в толщине вашего штукатурного слоя от того, что указан на мешке производителем или нет. Конечно такой учет не позволит вам учесть все до 100 грамм, но ошибиться более чем на 10 - 15 кг он тоже не позволит, а при сегодняшних ценах на штукатурные смеси – это существенно.
Если же отклонения вашего штукатурного слоя от заявленного производителем - значительны - попытайтесь в процентном соотношении вычислить на сколько, и соответственно на сколько больше уйдет смеси. В любом случае - использование технологии маячной штукатурки позволит вам избежать обмана и воровства. И что самое главное позволит самому понимать и осмысленно контролировать процесс вашего ремонта.
Как выбрать клей для плитки
Керамическая и каменная плитки уже не одно столетие удерживают пальму первенства среди отделочных материалов. Впрочем, долговечность и эстетика древних образцов керамики навряд ли поразила бы современников, если бы не надежный плиточный клей — именно благодаря ему мы можем насладиться красотой облицовки древнегреческих храмов и жилых зданий, а также православных монастырей, сохранившихся с 16 века. Изначально плиточный клей представлял собой смесь природных компонентов — как правило, древесных смол.
Строительные материалы, устанавливаемые на такой состав, не боялись ни солнца, ни дождя. Натуральный плиточный клей обладал прекрасными адгезивными свойствами, приемлемой по тем временам эластичностью и влагостойкостью. Развитие керамического зодчества не оставило в стороне и клеевые составы: вместе с отделочными материалами совершенствовался и плиточный клей. Захватившая практически все сферы человеческой деятельности химия позволила создать полимерные смеси: плиточный клей стал в несколько раз прочнее и эластичнее, начал лучше впитывать влагу.
Количество фирм, предлагающих универсальные и эксклюзивные клеевые составы, растет с каждым днем, а число наименований плиточного клея просто огромно. Чтобы не «завязнуть» в море предложений, следует определиться с основными видами клея. В первую очередь плиточный клей характеризуется спецификой строительных материалов: для керамической и каменной плитки предусмотрены разные составы. Функциональные особенности плитки также определяют вид клея: существуют смеси для облицовки пола, стен, для нанесения мозаичных узоров и оформления фасадов зданий. В отдельную категорию входят составы для отделки объектов с высокой влажностью (бассейнов, саун, фонтанов). Интересной разработкой последних лет являются особые морозостойкие составы, позволяющие работать при минусовой температуре.
Клей для плиток, также как и всякие «сыпучие» материалы имеет свой допустимый расход, который, к слову сказать, завит от масса факторов. О них речь и пойдет ниже. На протяжении почти полувека для облицовки керамической плиткой служил раствор цементно-песчаный в пропорции 1:3, а редко - для облицовки фасадов использовался пластификатор. Далее с усовершенствованием химии появились цементные растворы, в состав которых входят полимерные добавки, меняющие структуру и свои свойства; уменьшается в растворе водопроницаемость, пористость, а повышается прочность, эластичность, адгезия.
Ранее растворы готовились в условиях производства и выпускались в виде сухих смесей или же в виде жидкого компонента. В начале в состав растворов входили латекс или хлористого кальций, аммиак, казеин и добавлялся ПВА. Сейчас повысилась прочность крепления плитки в 20 раз, а это лучше, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Сухие смеси в современной химии обеспечивают идеальную технологичность, остается только разбавить водой. Требования к основе включают отсутствие на поверхности пыли, масел, цементного клея, водорастворимых красок и т. д. Основа должна быть крепкой и чистой. Бетонные поверхности не должны быть подвержены усадке (т. е. быть не «моложе» 6 месяцев). При наружных работах поверхность должна быть минеральной и очищенной от ослабляющих схватывание веществ.
Перед укладкой плитки небольшие неровности сглаживаются клеем. Сложные (пластиковые, керамические, окрашенные водостойкими составами) поверхности должны быть крепкими, без загрязнений, промыты водой с содой (раствор 1:9), ошкурены для создания шероховатости и еще раз промыты. Гипсокартон необходимо грунтовать в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Перемешивание смесей выполняется вручную или с помощью миксера в соответствии с рецептурой до получения равномерной консистенции. Передозировка воды может привести к потере фиксирующих свойств клея. В этом случае следует добавить в раствор сухой смеси и снова перемешать. Нанесение раствора на основу выполняют гладким шпателем, а затем распространяют по поверхности зубчатым шпателем. Размеры зубцов шпателя определяются размерами плитки:
Расход клея может меняться в зависимости от размеров плитки почти в два раза (например, от 2 до 4 кг/кв. м). В процессе работы необходимо учитывать время применения раствора – раствор следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 10–15 минут (для быстросхватывающегося клея – 5 минут), пока раствор свежий. Это время зависит от степени впитываемости воды в основу, температуры и вентиляции.
Подсыхание нанесенного клея может произойти при его нанесении на слишком большую поверхность: верхний слой раствора покрывается тонкой пленкой, что ослабляет схватывание с плиткой. Признаком этого является неприлипание смеси к пальцам при прикосновении. Время до подсыхания называется еще «временем коркообразования». В этом случае нанесенный клей должен быть удален и снова перемешан. Укладывают плитку на поверхность плотно, пристукивая или вдавливая в раствор небольшими поворотными движениями. Плитку можно подправить в течение примерно 10 минут (для быстросхватывающегося клея – 5 минут), в зависимости от впитываемости воды в основу. Плитка укладывается с открытыми швами, горизонтальные швы на стенах выравниваются с помощью специальной бечевки (шнура) или «крестиков», удаляемых, когда раствор затвердел достаточно, чтобы выдержать вес плитки.
Раствор не должен подниматься более чем на половину глубины шва. Проверить схватываемость плитки с раствором можно, если отделить ее и осмотреть обратную сторону. Для хорошей схватываемости должно быть покрыто клеем по крайней мере 90% обратной стороны керамической плитки, или 80% – для пористой. Для некоторых видов плитки, чтобы достичь наилучшей схватываемости, необходимо учесть направление рисунка на обратной стороне плитки и форму насечки на шпателе. Не следует ходить по полу, облицованному плиткой, до полного высыхания раствора (обычно 2–3 дня, для быстро сохнущего клея – 2 часа, на невпитывающей основе – 4 часа).
Затирка межплиточных швов может выполняться, когда плиточная кладка достаточно просохла. Время высыхания зависит от типа плитки, для напольной плитки время высыхания – не менее 2–3 дней. Пол не должен испытывать полной нагрузки в течение 2 недель. Заделка деформационных (для разделения больших площадей) и присоединительных швов (между бетонными и легкими стенами, между полом и стенами, между соединениями материалов различного происхождения) выполняется специальными эластичными материалами – силиконами, мастиками. Теплые полы рекомендуется сначала прогреть, а затем выключить подогрев за 1–3 дня до начала работ. Подогрев можно снова включить через 2 дня после затирки швов. Бетонные поверхности перед укладкой плитки увлажняются.
Очистку инструмента от остатков раствора выполняют водой сразу после окончания работ.
«Красочный» расход
У разных красок разный расход, но это когда речь идет о специальных материалах. Для обычных красок и расход примерно одинаков. Однако следует учесть 2 вещи: краска - это защита поверхности от внешнего воздействия и краска - декоративный материал. Однако для защиты все равно необходимо наносить второй слой. Это связано с тем, что возможно появление микротрещин в одном слое, второй его закрывает, да и абразивное воздействие окружающей среды. Тот же самый дождь за счет пылинок в принципе можно рассматривать как наждак.
Теперь - о расходе. В принципе средний расход примерно 100-120 мл (150 г) на 1 кв.м в один слой. Однако у некоторых иностранных фирм, точнее даже стран несколько свои представления. Очевидно, это сложилось исторически. Наиболее реальную картину дают Голландия и Франция. В Германии и Швеции указывают завышенный расход, учитывая похоже то, что часть каплями упадет на землю и другие возможные потери. Англия имеет тяготение к раскатыванию краски, т.е. при хорошей подготовке поверхности при наличии опыта расход реальный, но достичь его не очень легко. У эмалей расход поменьше, 80-100 мл на 1 м2 в один слой и даже меньше, но тут а) как правило красятся маловпитывающие поверхности (металл) б) поверхность шпаклюется.
Оценка точного количества краски, необходимой для определенной работы включает помимо теоретического расхода различные потери, которые неизбежны при «превращении» банки с краской в пленку на выбранной поверхности. Опытные подрядчики со знанием состояния локальных объектов, своей рабочей силы и т.д., являются лучшими оценщиками для определения точного количества краски. Эти замечания предназначены только для того, чтобы дополнить этот опыт, охарактеризовав основные виды потерь. Здесь рассматриваются два типа потерь. «Очевидные потери», когда толщина краски на поверхности не соответствует необходимому значению, и «фактические потери», когда краска потеряна или потрачена впустую.
При окрашивании поверхности после пескоструйной обработки толщина краски на пиках абразивного профиля будет меньше чем во впадинах.
Однако в целом толщина краски на пиках является наиболее важным показателем, характеризующим покрытие. Поэтому можно считать, что краска, которая не вносит вклад в эту толщину, «потеряна в стальном профиле». Профиль поверхности образован пескоструйной обработкой, следовательно, степень «потерь» краски пропорциональна гранулометрическому составу использованного абразива.
После использования в качестве абразива круглой металлической дроби влияние шероховатости на потери краски незначительно. Но когда пескоструйная обработка выполняется на объекте грубым абразивом (крупнозернистый песок или гравий), тогда поправка, необходимая для краски, «потерянной на профиле», является значительной. При выполнении окрасочных работ часто возникает необходимость определить количество краски G(л), потребное для окрашивания определенной площади поверхности S (м2). При этом исходят из величин толщины сухой пленки покрытия ТСП (мкм), указанной в технологической документации на окрасочные работы, и объемной доли нелетучих веществ в сухой пленке покрытия ДН (%), указанной в документации производителя краски.
Фактические потери при окрашивании
Существуют реальные потери краски при окрашивании. Например, краска, которая капает с кисти или валика при движении от емкости с краской до окрашиваемой поверхности. При проявлении осторожности этими потерями можно пренебречь. Однако расширение зоны досягаемости маляра может увеличить этот тип потерь в крайних случаях до 5 %. Когда окрашивание производится методом распыления, потери неизбежны, и их величина зависит как от формы окрашиваемого объекта, так и от погодных условий в момент окрашивания.
Задумавшись о ремонте, поневоле начинаешь задумываться о том, как бы ремнот не «влетел» в копеечку, но при этом был сделан качественно. Но ремонт есть ремонт и затраты разного рода не избежны. В этой статье мы попытались дать вам несколько полезных советов, как сократить расходы отеллочных материалов и при этом не нанести «урон» ремноту.
